Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго

Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

От А до Я: как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Инструкция по заделке дырки в днище авто без сварки

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Инструменты и материалы для ремонта

В половине случаев необходимость полноценного ремонта днища обнаруживают мастера на СТО при плановой диагностике автомобиля. Когда машину поднимают на эстакаду, слесарю проще увидеть коррозионные бляшки на металле, вмятины от ударов и пр. Стоимость ремонта зависит от степени повреждения, в мастерской это оправданно высокая цена от 10 000 руб. только за переварку порогов.

Но в случае с кузовом степень повреждения металла может быть чрезмерной и потребуется не ремонт днища с накладыванием заплат, а полная или частичная замена несущих элементов. Многие водители выбирают гаражный ремонт, это в 10-15 раз дешевле, если мастер имеет навыки в газо- или электросварке, стоимость работ оказывается минимальной.

Перед тем как заварить днище автомобиля своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы:

• карбид кальция, баллон с кислородом, если используется газосварка;
• медная проволока, углекислота, если сварка выполняется полуавтоматом;
• металл для заплат;
• сменные круги на шлифовальную машинку;
• битумная мастика, парафиновый антикор для обработки внешней и внутренней поверхности дна;
• шпатлевка.

Оборудование и инструменты, которые потребуются для ремонта:

• болгарка (углошлифовальная машинка);
• зубило с широким лезвием;
• сварочный аппарат;
• ножницы по металлу;
• рихтовочные молотки;
• электродрель.

В процессе работ может понадобиться обезжириватель, аппарат точечной сварки для прихвата, наждачная бумага Р-80.

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Подготовительный этап

Перед заделкой сквозных дыр с их краев нужно болгаркой удалить проржавевший металл. На участке вокруг отверстия удаляется краска, грязь, следы коррозии. Затем его обрабатывают антикоррозийным составом и обезжиривают. Чтобы заделать дыру в кузове выбирается один из перечисленных ниже способов. Для придания отремонтированному месту нужной формы используется автомобильная шпаклевка.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Сварочный процесс

Осуществлять сварку днища желательно вдвоём. Одному человеку будет сложно одновременно фиксировать латку и обваривать её. Если металл накладывается на ровную поверхность, то быстрей фиксировать его при помощи полуавтоматического сварочного аппарата.

Если необходимо сделать изгиб, следует прибегнуть к газосварке. При нагревании металл становится мягким и его при помощи молотка можно подгибать и придавать нужную конфигурацию. При этом не стоит забывать, что высокая температура снижает свойства металла. Другим вариантом в этом случае может стать специальное приспособление, предназначенное для создания изгибов на металлических заготовках.

После завершения сварочных работ все швы необходимо зачистить болгаркой и покрыть антикоррозийными составами.

Ремонт небольших повреждений

Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.

Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.

Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

• кусок металлического листа;
• мощный паяльник;
• флюс или преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• грунтовка.

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина

Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.

Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Стекловолокно и сетка

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

• наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
• после высыхания скотч убирается;
• последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
• поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
• для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

заделываем дырки в днище — бортжурнал Лада 2110 1999 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаю вести свой бортовой журнал. На этот раз расскажу как заделывал дыры в днище и порогах своей малышки…Но прежде хочу выразить огромную благодарность своему папе, который всегда помогает мне и является для меня примером для подражания. И я смело могу сказать, что горжусь, что у меня такой отец!Теперь о машине…после продолжительных дождей и катаний по лужам я стал замечать, что ковёр под водительским местом насквозь мокрый — значит в днище где-то дыры. Видел, что пороги подгнивают, ещё когда покупал машину, но что они настолько гнилые даже не думал…как оказалось порогов у машины впринципе нет…одна монтажная пена=)) Съездил на рынок, купил две жестянки типа подпорожников, чтоб сделать из них латки и поехал на дачу.

Начал вытряхивать салон…сколько же под сиденьями было грязи и мусора…снял порожки, заднее сиденье, переднее пассажирское, а вот с моим возникли проблемы…сначала не откручивались гайки, держащие переднюю рамку сиденья. Но ВД-шка сделала своё дело и одна гайка всё-таки открутилась, а вторая вывернулась вместе со шпилькой…дальше начал, в прямом смысле слова, отрывать сиде

нье от ковра, потому что оно к нему приржавело…пока я его сдёргивал, оторвал от пола полусилителя вместе с частью пола, в который и вворачивались эти шпильки, держащие рамку сиденья…выкинул ковёр, шумку иии…охренел! с правой стороны днище полностью отгнило от порога, но сами тазики целые, несгнившие, а вот с левой всё было гораздо хуже…тазики также отгнили от порогов, плюс две дыры…удивляюсь как сам не выпал на ходу и пассажиров не потерял))Истратив 2 бутылки преобразователя ржавчины и с помощью болгарки подготовил поверхности к тому, чтобы наваривать латки…варили обычной инвенторной сваркой точками. Дальше замазывал всё резинобитумной мастикой…её не пожалел, истратил 3 кг)

Управился я за 4 дня и в воскресенье поехал домой уже без дыр под ногами)

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

• демонтаж салона, внутренней облицовки;
• подготовка днища;
• сварочные работы;
• антикоррозионная обработка;
• установка салона, подключение электрики.

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Принцип работы и теория электросварки полуавтоматом

Сварка инверторным полуавтоматом с использованием углекислоты сегодня самый распространенный тип при самостоятельном ремонте днища. Использовать газосварку достаточно проблематично, поскольку тяжело сделать качественный шов.

Углекислотный полуавтомат позволяет варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм, имеет компактные размеры, удобен при проваривании сложных участков. В автомате используется двуокись углерода, она под давлением попадает в очаг сварки и вытесняет воздух, предотвращая окисление металла, который не горит, но плавится. Свариваемые участки соединяются, образуя ровный, неширокий шов.

Подготовка сварочного аппарата проходит по этапам:

1. Проверить электросеть гаража на необходимое напряжение.
2. Убрать с автомобиля и в радиусе 1 метр от места работы все легковоспламеняющиеся материалы, демонтировать АКБ, слить топливо.
3. Завести в инвертор сварочную проволоку.
4. Установить требуемую полярность, для обычной проволоки, которая идет для варки металла. Минус ставится на зажим и плюс на горелку.
5. Подключить баллон с углекислотой.
6. Проверить инвертор на работоспособность. Сначала идет подача газа, затем включается проволока и подается сварочный ток.

Рекомендуется использовать для сварки техническую углекислоту, химикат имеет меньше водяных паров, чем пищевой углекислый газ.

Каким швом варить днище автомобиля

Существует несколько техник, как варить дно автомобиля. Профессиональные жестянщики рекомендуют использовать шаговую сварку, варить стежками: 2 см проваренного металла, 5 см промежуток. Такой вид сварки увеличивает жесткость кузова, усиливает безопасность конструкции на разрыв. Во время вибрации при передвижении днище не деформируется, как при сварке сплошным швом, не разрывается, как при точечной сварке.

Материалы для обработки днища автомобиля.

Лада 2106 new life Бортжурнал Провод массы с АКБ-кузов
При этом если выбранный вами автомобильный магазин — не мелкий придорожный киоск, то гамма предлагаемых материалов может просто поставить вас в ступор

Поэтому давайте уточним, на что здесь следует обратить свое внимание

Во-первых, сразу откажитесь от старых способов антикоррозийной обработки на основе мастики, которую необходимо было готовить на огне согласно рецептам бывалых водителей. Сегодня максимальная польза от этого процесса — ощущение себя древним алхимиком, варящим омолаживающее средство. Конечно, такие старые рецепты в свое время кое-как выполняли поставленную перед ними задачу, однако в сравнении с современными средствами это уже пройденный этап. Поясню почему.

Главный минус тех мастик — свойство растрескиваться. Поскольку образующиеся щели в таком покрытии очень хорошо накапливают дорожную грязь вместе с той агрессивной средой, которая там присутствует. И если на необработанном кузове такая грязь просто смывается дождевой водой, то в трещинах она поселяется весьма основательно.

Да, и если говорить откровенно, раньше кроме обычной «мовили» в автомагазинах почти ничего-то и не было.

Ну, и во-вторых, если вы собрались производить работы по обработке днища автомобиля своими руками, то среди гаммы современных антикоррозийных средств вам следует выбрать те, которые предоставлены в формате аэрозольных баллонов (данная рекомендация не относится к тем, кто в своем гараже имеет компрессор и распылитель, которые смогут нанести антикоррозийный состав заданной толщины). Почему? Дело в том, что именно аэрозольным составом сложно нанести покрытие толстым слоем. Звучит, конечно, странно. Но вы должны понимать, что иногда толще — не значит лучше. Ведь гравитацию и вибрацию еще никто не отменял, а средство, нанесенное толстым слоем, еще и с подтеками, рискует со временем отслоиться и обнажить не зачищенные элементы кузова.

Применять же выбранные средства защиты от коррозии днища автомобиля стоит строго по приведенной в них инструкции, четко соблюдая температурный режим нанесения и технологию работы. Так, что требование о том, что днище автомобиля перед нанесением средства должно быть тщательно вымыто, не должно стать для вас какой-то неожиданностью. Сделать это сегодня можно на многих автомойках, главное перед проведением работ – не забыть смыть некоторые остатки.

Желаю удачи вам в работах, а вашему автомобилю — забыть о коррозии, хотя здесь многое зависит только от вас!

Видео по обработке днища автомобиля

Рекомендую прочитать:

Как заменить салонный фильтр ВАЗ 2110?

Как отрегулировать ручной тормоз?

Замена термостата ВАЗ 2107.

Замена задних стоек на ВАЗ 2114.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
3. Намечаются места отверстий под заклепки.
4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Завершающие этапы при работе с днищем

После сварки кузова автомобиля полуавтоматом потребуется зачистить швы болгаркой, обработать антикором, прогрунтовать. После сварки основными уязвимыми местами остаются сварочные швы, поскольку в процессе переваривания металла нарушилась его структура. Обрабатывать шов необходимо как с внешней стороны днища, так и с внутренней.

Если к металлическому кузову приваривается алюминиевая заплата, то необходимо нанести антикор в два слоя и регулярно проверять, простукивать шов. Алюминий окисляется и при соприкосновении с листовым металлом, на стальных листах образуются очаги коррозии. Мастера не рекомендуют варить алюминий к жестяному дну машины, лучше использовать монтаж на болты с предохранительной прокладкой.

Прайс-лист на услугу – антикоррозийная обработка

Легковые автомобили

DINITROL ML* и Metallic или 1000

Кроссоверы и джипы

Днище DINITROL ML* и Metallic или 1000	Днище + колесные арки DINITROL ML* и Metallic или 1000	Скрытые полости DINITROL ML* и 3641-A-80 или 1000	Полная обработка	Жидкие подкрылки DINITROL 479	Днище DINITROL 479	Глушитель DINITROL 8050
автомобили класса А и В	4 000р.	8 000р.	5 000р.	14 000р.	11 000р.	11 000р.	1 500р.
автомобили класса С	5 000 р.	9 000 р.	5 000 р.	15 000 р.	12 000 р.	12 000 р.	1 750 р.
автомобили класса D	5 500 р.	9 000 р.	6 000 р.	16 000 р.	13 000 р.	13 000 р.	2 000 р.
автомобили класса E	6 000 р.	10 000 р.	6 000 р.	18 000 р.	14 000 р.	14 000 р.	2 250 р.
автомобили класса F	6 500 р.	10 000 р.	7 000 р.	20 000 р.	15 000 р.	15 000 р.	2 500 р.
автомобили класса M	7 000 р.	11 000 р.	7 000 р.	22 000 р.	16 000 р.	16 000 р.	2 750 р.

* Dinitrol ML наноситься только на автомобили со следами коррозии, антикоррозийная обработка

• Автомобили класса А и В длина – 3.9 м Сузуки Сплеш, Форд Фиеста, Мазда 2
• Автомобили класса С длина 3.9 – 4.3 м Сузуки SX-4 (хетчбек), Субару Импреза (хетчбек), Мазда 3, Форд Фокус (хетчбек)
• Автомобили класса D длина 4.3 – 4,6 м Сузуки SX-4 (седан), Субару Импреза (седан, универсал), Сузуки Кизаши, Субару Легаси, Субару Форестер,Форд Фокус (седан, универсал)
• Автомобили класса E длина 4.6 – 4.9 м Субару Трибека, Форд Мондео, Мазда 6
• Автомобили класса F длина 4.9 + м Форд Эксплорер
• Автомобили класса M комерческие автомобили

Как сэкономить

Единственный способ сэкономить на кузовных работах, это делать все самостоятельно. Нельзя экономить ни на материале антикоррозийной обработки, ни на металле. Если вы не являетесь опытным сварщиком и сомневаетесь в качестве ремонта, дешевле будет пригласить специалиста, чем через год переделывать лопнувшие швы.

Стоимость ремонта днища в специализированном автосервисе начинается от 22-25 000 руб. И эта цена оправдана. В стоимость входит:

• демонтаж салона;
• полная диагностика кузова;
• использование точечной и электросварки;
• обработка дна антикором;
• установка салона, подключение электрооборудования.

Водители предпочитают самостоятельный ремонт, поскольку срабатывает стереотип, что в СТО накручивают цену и выдумывают дефекты, которых нет. Чтобы избежать обмана рекомендуется самостоятельно простучать днище авто на эстакаде, если есть небольшие повреждения, которые не требуют полной переварки днища, то остановиться на самостоятельном ремонте.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Другие способы

Днище можно отремонтировать с помощью листов оцинковки и болтов. Поврежденный участок вырезают. Раскраивают два куска оцинковки – наружный и внутренний. Пол промазывают битумной мастикой с обеих сторон. Изоляция должна высохнуть. Листы оцинковки перед установкой также обрабатывают мастикой. Устанавливают нижний фрагмент, фиксируют его саморезами, выступающие части которых в салоне обрезают. Накладывают внутренний лист металла. Конструкция скрепляется болтами (подойдут М5 х 15). Фиксация производится последовательно по периметру, чтобы избежать выгибания листов.

Для ремонта больших вмятин порога, требующих его замены, можно применить следующее. В пороге высверливают несколько отверстий, вставляют в них инструмент, которым выпрямляют погнутый участок. Отверстия устраняют одним из приведенных выше способом и вместе с остаточной вмятиной готовят к покраске.