Мицубиси аутлендер ремонт подвески

Задняя подвеска Митсубиси Аутлендер

Мицубиси аутлендер подвеска

Мицубиси Аутлендер подвеска

За комфортное и безопасное передвижение авто отвечает ходовая часть. На «проходимце» Аутлендер Митсубиси задняя подвеска обеспечивает все критерии надежности и комфортабельности. Ход амортизаторов и угол наклона рычагов обеспечивают динамико-разгонные задатки кроссовера. А независимая основа, в сочетании с интеллектуальным распределением усилия придает уверенности на сельских дорогах.

Секреты замены сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер

Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.

Сайленблоки задних средних поперечных рычагов (тяг)

Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.

Какие условия нужны для проведения ремонта?

К разочарованию любителей заниматься обслуживанием в полевых условиях, так сказать «на коленке», приходится констатировать, что для выполнения работы потребуется специально оборудованная мастерская и хороший набор слесарного инструмента. Если этого нет, то все попытки решить проблемы собственными силами не будут стоить и выеденного яйца. Отговорки вроде «у меня не оказалось под рукой подходящего гаечного ключа» не проходят. Многорычажная задняя подвеска Митсубиси Аутлендер не терпит грубого, неквалифицированного обращения.

Плавающий сайлент-блок

ММС удалось воплотить в Outlander две противоположности. С одной стороны горожанин стал чувствовать себя увереннее на бездорожье, с другой стороны селянин открыл для себя нечто новое в динамике и крутых поворотах. Эти качества достигнуты благодаря таланту и упорству разработчиков, которые искренне полюбили свое творение.

Сайлентблок на замену Сайлентблок на замену

Трудно представить, сколько баек и необычных историй связано с Outlander. Среди прочих такое понятие, как «плавающий сайлент-блок». На самом деле это не сайлент-блок. Это устройство называется «шаровой шарнир». Помимо оболочки, втулки и резинки из которых состоят обычные сайленты, шаровой шарнир имеет внутри специальную жидкость. Шарнир закрытого типа, жидкость распределена между втулкой и наружной обоймой. Такое исполнение позволяет внутренней втулке иметь некоторую степень свободы относительно наружной обоймы.

При резких, крутых поворотах внутренняя втулка прижимается к обойме, тянет за собой рычаг, который воздействует на колесо. Таким образом, задняя подвеска Аутлендер подруливает передней. Этот полезный эффект произвел приятное впечатление на миллионы автовладельцев по всему миру. Шаровой шарнир устанавливается на третий, самый верхний балансир ходовой Outlander.

Отличия в ходовой

Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:

  • непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
  • в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.

Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.

Рычаги и втулки схема

Ремонт подвески

Безопасность передвижения напрямую зависит от состояния ходовой части авто. Чтобы в пути не было сюрпризов, и прохожие не закрывали уши от ужасающего скрипа, а Outlander и впредь приносил позитив, нужно своевременно диагностировать проблемные участки подвески, устранять замечания в соответствии с регламентом. Самым надежным и правильным будет установка оригинальных запчастей.

Мицубиси аутлендер задняя подвеска и ее ремонт

Мицубиси аутлендер задняя подвеска и ее ремонт

Исключение составляет шаровой шарнир верхнего рычага, т. к. официальная программа подбора запчастей Мицубиси ASA указывает, что этот шарнир можно заменить на аналоговый. А вот направляющие, ответственные за схождение колес, настоятельно рекомендуют менять полностью. Вместе с задней подвеской, рекомендована замена деталей и узлов передней ходовой. Это позволит безболезненно эксплуатировать автомобиль и наслаждаться всеми его преимуществами до следующего обслуживания.

Список полного набора для ремонта подвески Аутлендера

  1. Передние рычаги – 2 шт.;
  2. Передние стойки – 2 шт.;
  3. Отбойники на передние стойки – 2 шт.;
  4. Пыльники на передние стойки – 2 шт.;
  5. Стойки переднего стабилизатора – 2 шт.;
  6. Задние амортизаторы – 2 шт.;
  7. Пыльники для амортизаторов – 2 шт.;
  8. Стойки заднего стабилизатора – 2 шт.;
  9. Сайлент-блоки продольных балансиров задней подвески – 2 шт.;
  10. Регулировочные болты развала – 2 шт.;
  11. Шайбы для развальных болтов – 2 шт.;
  12. Гайки для развальных болтов – 2 шт.;
  13. Сайлент-блоки для внутреннего рычага – 4 шт.;
  14. Поперечные рычаги, регулирующие схождение колес – 2 шт.;
  15. Подшипники передних опор амортизаторов – 2 шт.

Такой комплексный подход будет стоить 40 – 50 тыс. рублей вместе с оплатой услуг автосервиса. При самостоятельной замене всех деталей и узлов, ремонт всей подвески Аутлендера обойдется в 25 – 35 тыс. рублей. Цены на детали и услуги очень сильно разнятся в зависимости от региона местонахождения авто. Мицубиси Аутлендер поддерживает лидерство в городе, на бездорожье и в доступности оригинальных запчастей. Это делает его уникальным, во всех отношениях, автомобилем.

Рациональный подход

По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.

Необходимые запчасти

Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.

  1. Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
  2. Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.

Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:

  • поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
  • продольных рычагов;
  • нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
  • малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.

Сайлентблоки в комплекте

В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.

По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.

Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.

Секреты замены сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер

Резина или полиуретан?

Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.

Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.

Процесс разборки

Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.

Ремонт сайлентблоков

Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.

  1. Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
  2. Снимаем задние колёса.
  3. Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
  4. Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
  5. Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
  6. Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
  7. Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.

Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

  1. Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
  2. Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

Сборка

Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.

Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:

  • основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
  • остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
  • гайки приводных валов – 160 Nm.

Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!

Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий