Раскоксовка поршневых колец оппозитного двигателя

Содержание

Чем лучше делать раскоксовку двигателя самому: проверенное средство, самый лучший способ

Раскоксовка двигателя чем лучше делать

В процессе эксплуатации на деталях поршневой группы мотора автомобиля или мотоцикла оседает слой нагара, приводящий к падению компрессии и к усложненному запуску. Владельцу подержанной техники, желающему восстановить характеристики силовой установки, необходимо предварительно выяснить, как осуществить раскоксовку двигателя и чем лучше делать процедуру. Следует учесть, что частицы растворенной грязи способны забить масляные каналы и ухудшить условия смазки, что приведет к ускоренному износу трущихся деталей.

Раскоксовка. Нюансы применения

Важно! Перед прочтением данной статьи, ознакомьтесь с ранее написанной статьёй Раскоксовка Gzox и BG-109.

Здесь я изложу моменты. о которых. вы вряд ли найдёте скомпонованную информацию. Это основано на обширном опыте общения со своими клиентами, а также. личном опыте применения автохимии для раскоксовки.

Раскоксовка для двигателя

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие средства

Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

нагар закоксованного двигателя

11 лучших средств для раскоксовки двигателя авто

Средства для раскоксовки двигателя

Ремонт

В процессе эксплуатации автомобиля двигатель постепенно изнашивается. Через несколько лет активной езды он начинает потреблять масло, появляются проблемы с выхлопом и возникает вибрация на любых оборотах. Это нехорошие признаки, которые свидетельствуют о наличии проблем, которые нужно решать максимально оперативно, чтобы не столкнутся с более серьезными проблемами. Одним из признаков износа является скопившийся налет на внутренних стенках цилиндров и всех деталей. Он снижает производительность и ухудшает качество работы мотора в целом. Такое состояние получило название закоксовка. Рассмотрим процесс выполнения раскоксовки своими руками.

Раскоксовать поршневые кольца, не разбирая двигатель – ТОП Лучших способов

Если Ваш двигатель уже не молод и при привычном нажатии на педаль акселератора нет прежнего ускорения, проверив систему зажигания и систему питания, причину такого поведения не нашли, скорее всего, Вам предложат измерить компрессию в цилиндрах двигателя. Часто причиной является закоксовка поршневых колец. В статье рассмотрены способы как правильно провести раскоксовку поршневых кольца без разборки двигателя – узнайте как можно устранить закоксовывание своими руками

Оглавление:

Раскоксовка поршневых колец

Иногда случается, так что поршневые кольца из-за использования не качественного масла и топлива залегают в канавках поршня. Можно конечно поступить радикально – разобрать двигатель и удалить нагар механически. Чаще всего просто удалить нагар бывает достаточно, даже не меняя поршневых колец собрать двигатель обратно, но каждое вскрытие двигателя сильно уменьшает его ресурс. Двигатель разобрать всегда успеем, сначала попробуем удалить нагар химически.

Существует несколько способов «раскоксовки» двигателя.

10 мифов о раскоксовке двигателя: все, что вы хотели знать о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR – это настоящее преступление.

2. Зоны образования нагара в двигателе.

Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.

Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

Раскоксовка рядных 4-х цилиндровых моторов.

Это самый распространённый тип двигателя, применяется повсеместно, и на малогабаритных хетчбеках, и на рамных внедорожниках.

Самый удобный двигатель для проведения процедуры раскоксовки, требует минимум времени и трудозатрат. Из-за того, что объём камер сгорания расположен как правило в одной плоскости с плоскостью поверхности земли, это даёт равномерное заполнение камеры сгорания по всей поверхности поршня.

Перед заливкой жидкости, необходимо выставить все поршни примерно в один уровень. Залить равное количество в каждый из цилиндров, ввернуть свечи и оставить на несколько часов, в зависимости от степени загрязнения цилиндра. Для проведения раскоксовки на подавляющем большинстве 4-х цилиндровых моторов, рекомендую использовать набор для раскоксовки Комплект R4.

Повышение эффективности раскоксовки

Можно повысить степень воздействия состава для раскоксовки именно на маслосьёмные кольца, которые конструктивно изолированы от камеры сгорания двумя компрессионными. Для этого, после того, как вы подали состав через свечные отверстия в цилиндра, вверните свечи, сделайте минимум 4 полных оборотов двигателя проворачивая ключём за шкив коленчатого вала. Ни в коем случае не делать этого стартером, вы наверняка получите гидроудар. При таком движении, в каждом из цилиндров произойдёт такт «сжатие», и под действием давления в камере сгорания, рабочий состав неминуемо будет просачиваться к маслосъёмным кольцам. Чаще всего именно их залегание и является причиной повышенного расхода масла и проведения раскоксовки.

После того, как вы сделали 8 полных оборотов, выверните свечи и добавьте активный состав во все цилиндра.

Раскоксовка колец

Жидкость движется ровно по тому пути, что и рабочие газы.

Облегчение запуска после раскоксовки.

Нередко так бывает, что после раскоксовки двигатель не заводится. Это происходит чаще всего именно тогда, когда всё проходит вне условий автосервиса и нет возможности продуть все цилиндра сжатым воздухом. Остатки жидкости попадают на электроды свечей и затрудняют запуск. Для того, чтобы этого избежать, можно сделать «промокашку». Для этого берётся кусок проволоки толщиной не менее 2,5 мм, на одном из концов проволоки зажимается лоскут хорошо впитывающей ткани, и затем этот лоскут опускают в каждый цилиндр по очереди. Ткань впитывает в себя остатки жидкости, и после этого, двигатель заводится без каких-либо проблем. Заменяйте ткань по мере её намокания.

Важно соблюдать аккуратность и прочно крепить ткань, если лоскут выпадет, достать его будет очень и очень не просто, и не факт что получится сделать это без снятия ГБЦ.

Почему происходит закоксовка двигателя

Почему происходит закоксовка двигателя

Почему происходит закоксовка двигателя

Существует много причин такой проблемы, самые распространенные:

  • езда на незначительные дистанции в холодное время года и межсезонье;
  • замена масла не вовремя;
  • проблемы с двигателем, в том числе его постоянный перегрев;
  • применение моторного масла низкого качества;
  • простой авто в зимнюю пору;
  • использование разных присадочных составов.
  • функционирование мотора в неподходящих условиях (при избыточной теплоте);
  • попадание масла в цилиндры, когда оно сгорает не полностью.

Раскоксовка двигателя – эффективная процедура. После ее проведения надо обязательно выявить и устранить причину нагара.

Народные способы

Смешать ацетон (25%), Уайт-спирит(25%), моторное масло (50% ) и в количестве 50-100 мл залить в цилиндры через свечные колодцы теплого двигателя, завернуть свечи и оставить на ночь. Утром выкрутить свечи, обложить все вокруг свечных колодцев тряпками «покрутить» двигатель стартером пару раз в течении 3-5 секунд, предварительно разорвав систему зажигания – для автомобилей с контактной системой заземлить центральный провод на массу, или на случай бесконтактной системы зажигания снять провод с датчика Холла. Затем обязательно сменить масло!

Смешать ацетон и спирт, один к одному, все остальное аналогично выше сказанному.

Так же дизелисты заливают керосин с соляркой в пропорции один к трем в цилиндры. Или же можно использовать чистый керосин.

Резюме: Таких рецептов множество и охватить все будет проблематично.

«+» Дешево и сердито.

«-» Нужно что то смешивать.

Когда делать раскоксовку?

Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:

  • увеличивается расход масла;
  • повышается расход топлива;
  • пропадает тяга двигателя;
  • появляется сизый дым из выхлопной трубы во время работы автомобиля;
  • возникает масляный налет на воздушном фильтре;
  • при снятии шланга рециркуляции картерных газов автовладелец может заметить дымку, то есть двигатель «сапунит».

При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.

По каким причинам масло попадает в камеру сгорания

Используемые для смазки силового агрегата материалы отличаются повышенной текучестью и попадают в камеру через изношенные поршневые кольца или маслосъемные колпачки на стержнях клапанов. При нагреве часть смазки выгорает, а часть оседает на деталях движка, формируя нагар.

Посторонние отложения образуются из-за присадок, вводимых в бензин для повышения октанового числа.

Длительная работа двигателя на холостом ходу или поездки на короткие дистанции в городском потоке способствуют ускоренному загрязнению стенок камеры.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит – стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

Мифы о раскоксовке двигателя

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 – ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

Причины нагара

Закоксовка поршневых колец

Закоксовка поршневых колец

Главная причина заключается в том, что маслосъемное кольцо, расположенное внизу, не может устранить с цилиндра избыточное количество масла. Результат: внутри канавок это средство накапливается в большом количестве. Оно пригорает, оставляет черный налет. В каких еще случаях появляется нагар:

  1. Когда изнашиваются или повреждаются маслосъемные колпаки.
  2. Если образуются мелкие царапины, другие повреждения (или деформации) на цилиндровом зеркале. Тогда в них начинает накапливаться моторное масло.
  3. При использовании моторного масла, срок годности которого истек. Постепенно это средство утрачивает характерную текучесть, становится труднее удалить его остатки с зеркальной поверхности.

Раскоксовывать двигатель или сразу ремонтировать

Чтобы принять решение, раскоксовать двигатель или сразу ремонтировать, необходимо понять природу происхождения этого самого нагара. Стоит понимать, что чисто без разборки не даст мгновенного эффекта, потому что налет образовывался годами и надежно закрепился на стенках металла. Чтобы раскоксовать мотор, нужно знать основные причины.

Регулярно высокая температура и давление. Именно при таких условиях работают внутренности мотора. В результате трения деталей возникают зазоры, через которые смазка проникает в цилиндр. Начинается, так называемый, масложор. Масло сгорает и образуются твердые остатки, которые оседают на детали. Больше покрываются коксом все детали, находящиеся на пути следования масла и его продуктов сгорания: стенки, лицевые плоскости поршней, наружные края клапанов, а также и паз для поршневых колец.

Нагар в двигателе

Если ваш двигатель жрет масло, то знайте, оно не исчезает в никуда. Его следы вы обязательно найдете на стенках деталей вашего мотора. Следует действовать оперативно, потому что скопившийся кокс приведет к ускоренному износу колец и разгерметизации цилиндра. Как показывает практика, компрессия в таких моторах снижется до 90%. Если это произойдет, то цилиндр можно считать отказавшим. Своевременное раскоксовывание позволит избежать этих неприятностей и продлить срок службы агрегата, но если такая проблема имела место, то капитальный ремонт осталось ждать недолго.

Почему важно начать действовать как можно раньше? Причина в то, что химический раскоксовыватель, который добавляется в цилиндры без разборки, способен справиться с задачей при потреблении масла не более 0,5 л на 1000 км. Но одно только применение химии недостаточно. Нужно найти место, через которое масло проникает в цилиндр. Чаще всего таковым являются сальники клапанов.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет – только переборка и замена деталей.

В каком состоянии кольца?

Причины закоксовки двигателя

Когда работает мотор, на цилиндровых кольцах может появляться нагар в большом количестве. Причины такого явления: использование горючего низкого качества, попадание масла в камеру сгорания. Если налет появляется в небольшом количестве, он не нарушает работоспособность двигателя. Однако в будущем могут возникнуть проблемы, которые приведут к закоксовке:

  • мощность мотора снизится;
  • возникнет детонация;
  • появятся трудности со стартом;
  • снизится уровень чувствительности педали газа;
  • расход масла увеличится;
  • из трубы будет идти дым;
  • на свечах образуется масляный нагар.

Такие проблемы указывают на необходимость чистки колец. В запущенных случаях наблюдается деформация колец, связанная с детонацией.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

technology-wheel-vehicle-metal-machine-close-835162-pxhere.com.jpg

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).

Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.

Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.

Основные признаки закоксованности:

  • увеличенный расход масла;
  • при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
  • нестабильная работа авто на холостом ходу;
  • автомобиль потерял свою динамичность;
  • на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» – то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Пошаговая инструкция

Алгоритм применения зависит от типа препарата, например, в случае использования жидкости Edial необходимо:

  1. Вылить флакон в бак, а затем заправить объем топлива в пропорции, указанной производителем.
  2. Израсходовать горючее без доливки, передвигаясь со скоростью выше 60 км/ч по загородному шоссе. При эксплуатации в городе концентрация реагента увеличивается.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Разновидности закоксовок поршневых колец

Поршневые кольца закоксовываются в 2 положениях:

  1. В утопленном состоянии. Элементы удерживаются в канавках слоем нагара на торцевых кромках. После удаления постороннего налета реагентами кольца встают в штатную позицию, что позволяет восстановить работоспособность двигателя.
  2. В выдавленном виде. Отложения скапливаются между кольцом и поршнем, что приводит к ускоренному износу. После проведения очистки детали встанут на место, но из-за увеличенного зазора расход масла останется неизменным или вырастет. Для устранения дефекта потребуется капитальный ремонт силовой установки с заменой деталей поршневой группы или расточкой зеркал цилиндров.

Разновидности закоксовок

Применение агрессивного средства

Применение агрессивного средства

Применение агрессивного средства

Раскоксовку колец проводят с применением керосина, который смешивают с ацетоном (эффективный дедовский способ). Смесь керосина и ацетона совершенствуют: для проведения эффективной раскокосвки в нее добавляют масло или другую химию.

В процессе приготовления состава надо учитывать, что его количество должно быть около 150 мл на цилиндр. В камеру сгорания вливают небольшое количество масла. Это вещество способно усилить эффект раскоксовки. Снижается расход масла, улучшается динамика авто, не наблюдается детонации, которая возникает в результате неполного сгорания горючего.

В таком случае масло надо менять, так как смесь ацетона и керосина агрессивная по отношению к нему. Важно заменить смазку по завершении процедуры. При первом запуске в период сжигания оставшегося нагара рекомендуется установить устаревшие свечи, поскольку новые могут испортится.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

wheel-bumper-product-silver-engine-rim-1347387-pxhere.com.jpg

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

Раскоксовка без необходимости менять масло

Раскоксовку можно выполнить без замены масла. Вышеназванные способы отличаются, главным образом, тем, что после проведения процедур необходимо сразу менять масло. Однако если нет желания выполнять замену, можно использовать присадки для бензина или дизельного топлива.

Присадки удаляют вредные вещества, образовавшиеся в результате сгорания. Эти средства содержат химические компоненты, которые попадают в цилиндр с горючим, в результате количество нагара снижается. Преимущество таких составов: легкость в использования, отсутствие необходимости менять масло и демонтировать свечи. Еще они формируют защитную оболочку на цилиндрах.

Метод выполнения раскокосвки без необходимости замены масла отлично подходит, если нагар незначительный. А если его много, такие средства не дадут положительного результата.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Чем лучше раскоксовать двигатель

Результативность очистки деталей поршневой группы препаратами оценивалась на моторе 1NZ-FE с большим пробегом. Проверяемые растворы заливали в цилиндры, снятые клапана опускали в емкости с реагентами. Перед началом тестирования элементы прогревали до температуры +60°С, время обработки составляло 14 часов для поршневой группы, а детали газораспределительного механизма проверяли в ускоренном режиме (на протяжении 60 минут).

Проверенные жидкости показали следующие результаты:

  1. Лидером оказался Mitsubishi Shumma, отличающийся простотой нанесения и разрушающий плотный налет шлама. Нагар остался только в углах выемок под тарелки клапанов.
  2. Немного уступил победителю состав BG-211, сохранивший часть отложений на фрезерованной плоскости днища поршня.
  3. Препарат LAVR сильно уступил конкурентам, лаковый шлам остался нетронутым.
  4. Жидкость FENOM смыла только поверхностный рыхлый слой нагара.

Раскоксовать двигатель

Ни один из протестированных растворов не позволил промыть каналы подачи масла, расположенные под кольцами. Следует учитывать, что раскоксовка не позволит восстановить работоспособность двигателя в запущенном состоянии. Реагенты позволят удалить часть шлама с поверхности деталей и отодвинут срок проведения капитального ремонта на несколько тысяч км.

Не следует использовать для промывки Димексид, разрушающий лакокрасочное покрытие внутренних поверхностей картера мотора, а также бытовые чистящие средства для плит.

Входящие в состав активные вещества (например, едкий натр) разрушают алюминиевые сплавы, а абразивные частицы ускоряют износ трущихся поверхностей. Допускается применение материалов для удаления нагара при разборке двигателя (кратковременное воздействие не оказывает негативного влияния на алюминий, а абразив удаляется при промывке деталей силовой установки перед сборкой).

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 – ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов – тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Распространенные мифы о раскоксовке

Несмотря на начало массового производства синтетических масел и улучшение качества топлива, двигатели загрязняются отложениями, поскольку уменьшены зазоры между сопрягаемыми деталями. Нагар снижает компрессию и приводит к увеличенному расходу горючего и смазки. Но следует помнить, что раскоксовка не позволит восстановить работоспособность силового агрегата с изношенными кольцами и зеркалами цилиндров.

Процедура обслуживания зависит от того, какая конфигурация принята для блока цилиндров. При наклонном расположении камер сгорания необходимо залить больший объем чистящего препарата, чем при вертикальном (при одинаковых литраже и количестве цилиндров). Одновременно следует учитывать, что излишний раствор заправлять не следует, поскольку попадание реагента в масляный поддон через замки поршневых колец приводит к повреждению сальников.

Реагенты не должны очищать детали до первозданного заводского состояния, излишнее агрессивное воздействие приводит к образованию каверн на поверхности металла. Остатки жидкости, залитой в цилиндры, сгорают и образуют дымный выхлоп, который не является признаком аварийного состояния мотора и не наносит вреда каталитическому нейтрализатору или уловителю сажи. Владельцы с опытом раскоксовки силовых агрегатов рекомендуют производить замену масла сразу после окончания процедуры очистки.

При использовании посторонних жидкостей на поверхности цилиндров и электродов свечей остается слой чистящего препарата, поэтому при пуске требуется прокрутить коленчатый вал двигателя несколько раз, прежде чем силовая установка начнет работать без перебоев. Какие еще раскоксовыватели поршневых колец можно использовать при обслуживании моторов и с какими сложностями столкнется владелец автомобиля при самостоятельном выполнении работ?

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий